'Alles wat je nu gaat zien, is precies zoals het was toen Hemingway vertrok.Toen hij de deur dichtdeed, verwachtte hij een paar maanden later terug te zijn, maar dat was hij nooit.Hij leed in die tijd aan een ernstige psychische aandoening en voordat hij goed geholpen kon worden, schoot hij zichzelf neer. '
De woorden van Nelson Albuquerqe, hoogleraar literatuur aan de universiteit van Havana en mijn gids voor de dag, terwijl we voor het huis van Ernest Hemingway komen, nu een museum, in de heuvels boven Havana. Het vertelt een verhaal over zijn leven van muur tot muur en is precies zoals ik had gehoopt tot in het kleinste detail. Zelfs de muur van de badkamer is gekrabbeld met de datums en gewichten die Hemingway zou opnemen tijdens zijn aanvallen.
Ik zit in een turkoois blauwe Buick 8 cabriolet uit 1965, het type auto dat de Nobelprijswinnende auteur reed tijdens de 20 jaar dat hij hier woonde. Wat veel schrijvers betreft, is Hemingway een held van mij en het verhaal van zijn leven heeft me gefascineerd sinds ik zijn meesterwerk, De oude man en de zee, op school heb gelezen.
Het huis van Hemingway
Ik klim van de achterbank van de auto en loop een heuvel op, geflankeerd door rijen koninklijke palmbomen en wuivende mangobomen. Ik ga naar de zijingang van het huis, duw de deur open en leun tegen het kozijn. In wat de studie van Hemingway moet zijn geweest, zit een schrijftafel vredig en leeg aan de voorkant van een kamer die is ingericht met de gemonteerde hoofden van Afrikaanse koedoes en antilanen met zwarte ogen, naast planken vol boeken gebonden in zwart en rood leer.
Hemingway woonde in Havana voor een derde van zijn leven, van 1939 tot 1960, en werd zeer geliefd bij de bevolking van Cuba. Het is duidelijk bij elke draai in de hoofdstad - een bar met zijn foto plechtig opgehangen aan de muur, of een levensgroot beeld dat nonchalant in de hoek van een restaurant zit. Iedereen beweert hem te hebben gehost en iedereen heeft een link met hem, hoe kwetsbaar ook. Zo erg zelfs dat hij op een bepaald moment in elke bar in de stad lijkt te hebben gedronken. En gezien zijn beruchte liefdesaffaire met de fles, geloof ik dat.
Ik breng de ochtenduren door met het verkennen van het huis van Hemingway (Finca Vigía Km. 12 ½), wandel door de tuinen en kijk in zijn leven vanuit elke hoek die ik kan vinden. Het is een fascinerend inzicht in de dramatische geschiedenis van de man. Maar uiteindelijk sleep ik mezelf weg, terug de stad in om nog meer van zijn legendarische spoken te verkennen.
De Malecón rijden
Als je naar beneden rijdt in Oud Havana, fletteren afbrokkelende gebouwen voorbij aan mijn rechterkant en de spray van de zee zwaait over de weg aan mijn linkerkant, het licht dat de nevel in de lucht opslaat als kristalvlekken in het zonlicht. De ceremonie van het rijden langs de Malecón, de beroemde kustweg van Havana, is bijna ongeëvenaard.
Onveranderd en onverzorgd in 60 jaar, is de stad in een jammerlijke staat van verval. Gevels van de ooit statige en elegante gebouwen zijn weggepeld en onthullen het harde beton en staalwerk erachter. Maar Havana heeft geen greintje intriges of schoonheid verloren van zijn historische hoogtijdagen.
De wegen zijn ruw, bezaaid met kuilen en open afvoeren die zich verspreiden in de verkeersstroom. Klassieke auto's zijn overal, de meest ongerepte zijn bewaard voor het welzijn van toeristen, maar velen zijn in het algemeen in gebruik. Ze zijn een bewijs van de economische bloei die het land in de jaren vijftig genoot, toen Amerikanen Cuba gebruikten als een toevluchtsoord voor gokken, alcohol en luxe vakanties, en de Cubaanse markt overspoelden met Amerikaanse dollars. De economie bloeide, maar de misdaad was wijdverbreid. De maffia controleerde een groot deel van de markt, totdat Fidel en Ché beslisten dat een revolutie de enige manier was om de corruptie in het land te stoppen.
Muziek speelt vanaf elke straathoek, oude mannen roken sigaren en fruitverkopers jagen voorbijgangers aan. Het is perfect voor foto's en gemakkelijk te begrijpen waarom iemand als Hemingway er zo verliefd op zou worden. Dat wil echter niet zeggen dat Cuba niet arm is. Het land is al tientallen jaren gewurgd door economische sancties en politieke ideologie en dit is nu meer dan ooit duidelijk.
Rum-lopers
Maar het was niet altijd zo. Tijdens de tijd hier in Hemingway zag hij het land gedijen, vooral dankzij zijn grote, strijdlustige buurman, de VS, en zijn strenge wetten op alcohol - Amerikaans verbod in 1920 veranderde het allemaal. Rum werd de belangrijkste export van Cuba en het Amerikaanse volk wilde het bij de ton.
Tijdens de jaren 1920, toen Hemingway nog steeds woonde in Key West in Florida, raakte hij bevriend met de beruchte bootlegger Joe Russell, beroemd om deze Caribische eilanden. Van Russell was bekend dat het rum uit Cuba bracht en de Amerikaanse markt feitelijk overstroomde met goedkope, kwaliteitsvolle drank. Getrokken door het vooruitzicht van goedkope rum en big game fishing, twee van zijn levenslange passies, begon Hemingway Russell $ 10 per dag te betalen om hem met de boot over de Straat van Florida te brengen. Daar begon zijn liefdesrelatie met Cuba, en een korte maar winstgevende tijd in de illegale rumindustrie.
Rijdend door het hart van Havana Vieja, het rijkste deel van de stad, wijst Nelson naar een naam geschreven op een bord boven een rustige bar: 'Sloppy Joe's'
"Hier is het allemaal begonnen," zegt hij lachend, "Het begin van moreel verval".
Slordige Joe's (Calle Zulueta No.252) was een van de favoriete bars van Hemingway en een drankgelegenheid die centraal staat in de Amerikaanse droom in Cuba, zo werd mij verteld. Amerikaanse mannen en vrouwen zouden hier komen tijdens het verbodsperiode om te drinken en dansen met vrije overgave, en de bar kreeg daardoor enorme bekendheid in de VS. Zo erg zelfs dat nadat alcohol weer in de Verenigde Staten was gelegaliseerd, Joe Russell zijn eigen Sloppy Joe's opende in Key West en uiteindelijk rechtdoor ging. De bar was een symbool voor het liberalisme en de decadentie waar Cuba bekend om werd, tot aan de revolutie van Fidel.
Sinds de heropening in 2013, na een afwezigheid van meer dan 40 jaar, is Havana's Sloppy Joe's ongetwijfeld schoner en minder onfatsoenlijk dan haar vorige incarnatie, hoewel het de sfeer van een ondergrondse speakeasy behoudt. Tegenwoordig is het enorm populair bij toeristen en velen beschouwen het als de beste bar in de stad. We duiken in, bestellen een Cuba Libre en halen een bord met gezouten weegbreep op terwijl de patroons rondhangen om te kletsen en te drinken.
Zelfs als het een schaduw van zijn vroegere glorie is, gesteriliseerd sinds het terugkeert van zijn hiaat, zijn er nog steeds hints van zijn losbandige geschiedenis verspreid over de kamer op de foto's van beroemdheden die drinken en dansen die aan de muren hangen. We eindigen onze drankjes en gaan terug naar de auto. De meeste mensen lopen in Havana, nemen de tijd om te stoppen en praten met hun buren en leven in een ontspannen tempo. Nu het communisme nog steeds heerst over de mensen, is er weinig reden om hard te werken, wat op zijn beurt dit langzame tempo van het leven mogelijk maakt. Het is niet verbazingwekkend als je bedenkt of je een dokter of een monteur bent, je krijgt hetzelfde bedrag, dat is ongeveer $ 40 per maand.
We banen ons een weg door de wirwarachtige straten van het stadscentrum en komen uit in het opzichtige Central Park. Het architecturale meesterwerk van het Gran Teatro de La Habana bevindt zich op de hoek van het plein, het standbeeld van schrijver en revolutionaire José Martí in het midden, omgeven door groen aan de ingang van de Paseo del Prado-boulevard. Het is een perfect voorbeeld van hoe de grootsheid van het koloniale Spanje hier ooit tot bloei kwam.
The Hemingway Daiquiri
Bar El Floridita (Obispo No.557) beweert schaamteloos het huis van de Hemingway Daiquiri te zijn. Het ligt op slechts een steenworp afstand van het park, het is een van de populairste kroegen van Havana en viert zijn 200e verjaardag in 2017.
Frozen Daiquiris zijn hier aan de orde en ze worden razendsnel gemaakt door de slim geklede bar-tenders, zes daiquiri's per keer. De mixers op de bar verwijderen de romantiek enigszins, maar de drank zelf is heerlijk. De bar staat vol met sigarenrook en het geluid van camera's en Cubaanse muziek. Het is een toeristische hotspot en nu een beetje een clichématige ervaring, maar toch leuk.
De zon valt in de lucht en de blues verandert in roze en paars. Het is tijd om verder te gaan en naar de laatste plek op mijn lijst te gaan. Het is een beetje buiten de stad, maar in deze tijd van de middag is de rit prachtig, het gouden licht weerkaatst tegen de wolken en palmboombladeren staan tegenover hen. Rijdend langs de kust stoppen we even bij het koloniale fort dat de wacht houdt over de stad. Terugkijkend over het prachtige zicht op de haven, zie ik Havana voor me uitstrekken, bijna onwerkelijk in haar schoonheid kijkend.
De oude man en de zee
De Buick cruises in het slaperige kustplaatsje Cojímar. De wind neemt toe als de lucht wild en grijs wordt, bomen slingeren en draaien met de kracht van de wind die uit de oceaan komt en zeevogels krijsen luidruchtig als ze het binnenland in vliegen.
Een klein visstrand verschijnt tussen twee huizen. Het is bezaaid met bouwvallige hutten, boten met netten en versleten kreeftenpotten op elkaar gestapeld. Nelson draait zich om op de voorbank, lacht en wijst naar de kustlijn. "Dit is het. Dit is het strand waar The Old Man and the Sea over ging. Hemingway dronk aan de bar net op de weg en keek elke dag neer op de vissers. Het was de inspiratie voor zijn grootste werk. "
Ik kijk uit naar de woelige zee en de witte paarden die de golven beklimmen, en het is gemakkelijk te zien hoe zo'n schittering door zo'n plek kan worden geïnspireerd. Ik leun nog een tijdje achterover totdat het licht sterft en de regen begint te spetteren, dan vuren we de Buick voor de laatste keer op en gaan we terug naar de stad voor nog een rum. Hemingway-stijl.
Door Jack Southan.
MOET WETEN
Om er te komen
Jack Southan vloog met KLM Airlines, maar meer dan 30 luchtvaartmaatschappijen opereren vanuit Havana, José Martí International Airport, inclusief Virgin Atlantic, United, Air China, Iberia, Delta, Alitalia en Cubaanse nationale luchtvaartmaatschappij Cubana de Aviación. Zie onze website voor meer informatie gids voor reizen naar Cuba.
Wanneer te gaan
Cuba heeft het hele jaar door een warm, subtropisch klimaat. De regenval is het hoogst tussen mei en oktober en het orkaanseizoen loopt officieel van juli tot november, met de meeste stormen die historisch plaatsvonden in oktober en november. De koelere maanden tussen januari en april zijn populair bij bezoekers, ze zijn ook de droogste periode van het jaar.
Bekijk onze Cuba reisgids voor meer informatie.
Vond je dit artikel leuk? Dit vind je misschien ook leuk:
24 uur in Havana - een informatieve gids voor alle belangrijke stops in Havana.